Couleur peinture

Bonjour existe t-il un site pour savoir quel etait les couleurs de peinture offertent par les compagnies d'automobile dans les annees 60-70-80
EX: Olds Omega 78

Salut Omega

Bonjour existe t-il un site pour savoir quel etait les couleurs de peinture offertent par les compagnies d'automobile dans les annees 60-70-80
EX: Olds Omega 78

Oui et un très bon en plus

Autocolorlibrary

http://www.autocolorlibrary.com/scripts/depot.exe?pgm=aclgate.bbx

Pour omega 1978 tu choisi domestic ensuite Oldsmobile et ensuite 1978

Salutations

SAlut 427copoz C'est en plein ce que je cherchais
Merci

Question pour peintre
un cours 101 sur les sorte de peinture(acrilic emanel,alkyd emanel, basecoat,metallique...etc)pouvez vous me dire la difference entre ces termes car je n'y connais rien dans ca.
Et c'est quoi la peinture qui est le plus facile a etendre pour un debutant ( acrilic,alkyd,metallique , etc)
Et souvent on parle d'une peinture qui est plure d'orange apres l'application c'est a cause de quoi que ca fait ca

va voir un peintre qui fait déja des belles peintures ,c'est la que tu va sauver de l'argent ,vu que tu as aucune notion de peinture , c'est la meilleur chose a faire car le résultat sera éclatant au lieu de désastreux .
les produit sont tellement cher que recommencer une job c'est plus décourageant que valorisant ,combien de fois j'ai vue des gars jouer au
quebecqeur en disant y a rien la et bien on aurait dit que son chars avait été peinturer avec une vielle pompe a mouche et dans un pit de sable ,
tu peut bien faire ce que tu veut mais surtout n'écoute pas les jos blo et ne regarde pas trop des émission comme boyd coddington ou overhaulin
qui ne donne pas toujours la vériter ,dans l'émission du mustang vert le gambler 514 qui a été fait pour le séma show , il était a vendre sur e-bay et bien il y avait un tout petit paragraphe qui disait tout les probleme sur la peinture , c'est drole a l'emission je ne les avait pas vus , c'est facile de peinturer tout le monde peut , mais on veut tous avoir la plus belle job possible ,va donc voir un gars compétent et pendant qu'il peinture ton auto sans tracas et dans un environnement fais pour ca et bien toi tu prépare tes morceaux pour le remontage , c'est la que tu sauve du temps et argent , bonne chance !

mais la

omega, c'est quel partie que tu veut peinturer sur ton char ?????

si c'est le plancher, ou le dedans des ailes ou dans la valise, ou c'est pas important.. c'est différent.

alp

SAlut Richard
plus j'y pense plus je vais le faire peinturer par un pro


Non NOGTO,C'est l'exterieur (hood,ailes,top,portes,couvercle de valise)le char au complet. Richard m'a convaincu

Re Salut Oméga,

je crois pouvoir t'aider à éclaircir quelques points puisque c'est ma profession. Mais ça ira à demain ok ? Il est 1hres 26 et je commence à cogner des clous , Rireeee. je te reviens demain.

Salut ,

Pierre G

Bojour Oméga,

me revoilà frais et dispo pour te répondre, rireeee,

Omega a écrit:Question pour peintre
un cours 101 sur les sorte de peinture(acrilic emanel,alkyd emanel, basecoat,metallique...etc)pouvez vous me dire la difference entre ces termes car je n'y connais rien dans ca.
Et c'est quoi la peinture qui est le plus facile a etendre pour un debutant ( acrilic,alkyd,metallique , etc)
Et souvent on parle d'une peinture qui est plure d'orange apres l'application c'est a cause de quoi que ca fait ca

Ouais méchant package de questions.... j'irai une à la fois;

Pour ce qui est des émaux (alkyde et acrylique) et des urethane ce sont des peintures qui font parti de ce que l'on appelle en laguage de métier du type ''Single stage'' ce qui veut dire que chaque couche rempli deux rôles en même temps : donner la couleur comme telle et sert à protéger la surface du véhicule contre les intempéries. Lorsque tu appliques la dernière couches , habituellement de trois, la job est terminée.

L'émail syntétique ( alkyde) est ce qui se fait de plus ''cheap'' sur le marché. Elle est apparue dans sa forme actuelle afin de remplacer il y a plusieurs décennie les anciennes peintures dites ''cellulosique'' de laquelle elle est issue. Sa seule qualité est d'être super économique. Son principal défaut est de perdre son lustre de façon irréversible dès qu'elle a franchie quelques mois à l'extérieur. De plus elle ne se polie pas, donc à bannir pour tout projet sérieux.

L'émail acrylique quant à lui fut une nette progression en ce qui concerne tant la qualité que la durabilité. Elle est facile à poser , sèche plus rapidement que l'alkyde et fournit une surface dure et résistante aux lavages fréquents. Elle est une des premières peinture à permettre un contretypage ( touch-up) qui n'était pas trop apparent . J'allais passé à l'uréthane mais puisque ça pourrait intéressé ceux qui ont des projets de restaurations respectant le plus possible le caractère original de leurs voitures ( années '60 à 80) je crois de mon devoir de vous dire que l'émail acrylique est et de très loin la seule peinture qui vous permettra d'avoir réellement un fini comparable aux finis originaux. Les peintures uréthane ou base coat/clear coat sont mille fois meilleures, on verra ça plus loin, mais elles présentent un fini à l'apparence trop ''grasse'' qui donne une transparence et un effet de profondeur incompatible avec les finis d'origine. C'est pas mon truc , mais avoir un véhicule auquel je souhaiterais redonner le look , la texture et le ''shine'' original , j'irais sans hésiter avec l'émail acrylique.

Les uréthane et poly-urethane sont ce qui se fait de plus résistant. Suffit de mentionner pour s'en convaincre, que toute les flottes de gros transporteurs utilisent ce type de peinture . Elle offre une résistance supérieure , un lustre incroyable et une facilité de remise à neuf qui ne trouve comparaison qu'avec les base coat/ clear coat tout en restant du type ''single stage''. Elle est aussi utilisée sur les voitures de série mais uniquement pour les couleurs solides (sans particules métallique). la majorité des voitures d'avant 1998 dont la couleur était par exemple blanche ou noire ou rouge étaient peintes avec de l'urethane. Son seul désavantage est son manque de flexibilité en ce qui concerne les couleurs métallisées. Quoique disponible en ces couleurs, il est impossible d'effectuer un sablage de la dernière couche et de la polir ensuite car on sablerait qu'on le veuille ou non les particules de métalique au passage et c'est apparent. Donc à prospcrire si on compte choisir une couleur métallisée et désire sabler et polir la voiture afin d'avoir une distinction d'image parfaite. Puisque c'est de l'uréthane il est possible d'appliquer sur la couche finale une ou deux couches de ''clear'' (qui est lui-même un uréthane)si on désire créer un effet de profondeur additionnel. Certains me diront : '' puisqu'on peut y mettre un clear pourquoi pas ''clearer'' une couleur métallisée et la sabler/polir ensuite?'' je répondrai simplement qu'il est alors plus simple et moins dispendieux de passer directement au base-coat alors, ce qui nous éviteras de se retouver avec une trop forte épaisseur de peinture .

Finalement les peinture Base/coat/clear coat'' . C’est à elles que l'on réfère quant on parle de ''two stage'' et/ ou ‘’tri-coat’’. Sans entrer complètement dans une définition technique et chimique de ce type de peinture, il est bon d’expliquer que la couche de base (base coat) n’est en fait qu’une simple teinture à base d’urethane, métallisée ou non, perlée ou non et dont l’épaisseur du feuil est minime à comparer aux autres types de peinture. Pour donner un exemple concret trois couche de base n’équivalent même pas en terme d’épaisseur à une seule couche mouillée d’urethane. Chaque couche de base n’est par elle-même que le transmetteur de la couleur à la surface qui est peinte. Sans ‘’clear’’ elle n’aurait aucune résistance ni pour les atteintes environnementales ni face aux rayons ultra-violet du soleil encore moins à l’eau et aux frottements occasionné par un simple lavage par exemple. De plus, chaque couche de base une fois sèche n’a aucun lustre . Entre alors en jeu le rôle du ‘,clear’’ qui protège les couches de base et donne le lustre final. Le clear n’est rien d’autre qu’un urethane incolore. C’est ce type de peinture qui présente le plus de facilité d’agencement et de réussite de contretypage lors de réparations ultérieures de type ‘’touch-up’’. On peut obtenir avec ces peinture à deux étapes un fini d’exposition si on est prêt à y investir du temps en sablage et polissage.

J’éviterai de fournir les différences techniques mais la version ‘’tri-coat’’ n’est rien de plus qu’une version nouvelle des fameux Kandy. Je devrais plutôt dire que c’est une mimique des Kandy car ça n’approche pas pantoute le fini incroyable que seul un Kandy peut offrir. Mais ici , c’est une toute autre histoire .

Pour terminer , tu demandes à quoi on réfère quand on parle de ‘’pelure d’orange’’?!? On parle tout simplement de la ‘’Texture’’ du fini. Plusieurs facteurs influence la texture finale de la peinture. Pour n’en nommer que quelques-uns : la vitesse avec laquelle la pulvérisation est effectuée, la pression d’air utilisée, le type de fusil utilisé, la distance du fusil par rapport à la surface à peindre, le type de peinture utilisé, le choix du ‘’reducer’’ utilisé,
la température ambiante, l’humidité ambiante, la qualité du sablage final du primer, le type de ventilation de la chambre à peinture etc. Tout ça pour te dire que plusieurs facteurs peuvent influencer la texture finale que prends la peinture une fois sèche. À cause de tous ces facteurs c’est là qu’entre en jeu l’expérience d’un bon peintre afin de s’ajuster à toutes situations afin d’obtenir un fini satisfaisant.

Moins tu as de pelure d’orange plus l’image que te renvoie ton capot par exemple lorsque tu te mires dedans sera parfaite. C’est de cela qu’on parle quand on parle de ‘’distinction d’image’’. Un test à faire est de mettre ta voiture sous des fluorescents. Regarde sur ton capot et plus tu as de pelure d’orange moins l’image de tes fluorescent t’apparaîtra avec des lignes droites et bien définies. Tu trouveras plutôt des formes dont les pourtours sont tous en zig-zag dans un cas majeur ou des louvoiements si c’est minimes. Une peinture originale, à différents niveaux selon la marque, présente toujours de la pelure d’orange et c’est voulu. Des études ont prouvé que des peintures présentant un certain niveau de pelure d’orange dispersaient jusqu’à 75% les rayons ultra-violet du soleil qui frappent la surface et qui sont en passant, les principaux acteurs dans le vieillissement prématuré du lustre de la peinture.

Je me rappelle m’être battu afin d’imiter la pelure d’orange sur l’aile avant d’une Dodge Caravan du milieu des années ’90. Après que j’ai eu sur une petite surface le papier masquant la portière tout juste à coté pour vérifier la qualité de mon contretypage et que je comparait l’aile avec le panneau de la portière on voyait une grosse différence entre ‘’MA’’ pelure et celle d’origine. Chrysler et Ford présente une pelure d’orange très prononcé par rapport aux autres fabricants. Je me disais à chaque fois : s’il fallait que je sorte de mon atelier un véhicule frais peint avec une telle pelure d’orange le client n’accepterait pas cela et critiquerait la qualité de mon travail, pourtant, ces mêmes clients achètent ça flambant neuf!

Ha oui, un dernier petit conseil . Si on te dit qu'une brosse d'acier au bout d'une perceuse sera suffisant pour faire disparaître une tâche de rouille.... si on te dit qu'un peu de ''AllMétal'' ou de ',Fibre en canne''est en plein ce qu'il te faut pour réparer un trou de la grosseur d'une tête d'épingle, si on te dit qu'on lésinera pas qu'on va te poser plusieurs patches de tôle en utilisant le ''magnifique'' procédé des ''Pop Rivets'' , fait toi une faveur Omega , fiche ton camp de là au plus vite. Même s'ils employaient la meilleure peinture Base coat/clear coat au monde , à court terme tu vas te retrouver avec une carosserie mûre pour la ferraille , cent fois pire qu'avant que tu la confie à cet atelier.

Tu es mieux avec une qualité de peinture moindre mais une job de body exécuté de manière professionnelle. Ici comme ailleurs et peut-être plus encore, sois perspicace et réfléchis avant de donner tes $$$.

En espérant avoir répondu clairement à tes questions,

Pierre G

Salut Richard,

je viens de relire avec plus d'attention ton dernier message et j,endosse entièrement son contenu, mais un passage a retenu tout particulièrement mon attention;

richard a écrit:tu peut bien faire ce que tu veut mais surtout n'écoute pas les jos blo et ne regarde pas trop des émission comme boyd coddington ou overhaulin
qui ne donne pas toujours la vérité !

En effet faut faire attention à tout ce qui se véhicule dans les magazines style Hot Rod, Super Chevy, Chevy Hi-Performance, etc. Trop souvent j'ai vu dans leurs pages des articles sur la refinition automobile où j'ai constaté qu'on s'attardait sur des détails insignifiants ( ex:la préparation pour la peinture de pièces de suspension étalée sur 2 pages)alors qu'on oubliait certaines étapes autrement plus cruciales.

Quand je parle d'étapes cruciales je pourrais référer à plein de trucs, comme par exemple apprendre aux lecteurs à se servir des différents marteaux à carosserie afin de devenir autrement plus expert en débosselage qu'en remplissage de creux et bosses avec de la ''putty''. Ou encore bien expliqué aux néophites l'importance de faire le bon choix de ''grit'' de papier sablé dépendamment de ce qu'on a à sabler ou encore de l'étape où on est rendu.

Je me rappelle d'un article destiné justement à enseigner (?) aux débutants sur comment préparer son char pour la peinture. Le cobaye était un Buick Regal qu'on voulait déguisé en Grand National. J'en revenais pas de voir dès le début l'oubli de prendre au moins le temps de laver le véhicule à fond et de le mirer de chaque angle afin de voir s'il n'y avait pas quelques bosses qu'on pourrait marquer immédiatement avec un marqueur au feutre noir avant de les ''perdre'' en cours de sablage! Pourtant c'est ce qu'il y a de plus élémentaire à faire lorsqu'on envisage de faire une peinture complète. Rien de plus enrageant d'avoir oublier une mini-bosse qui ne se voyait presque pas avec la vieille peinture mais qui te saute dans la face avec une peinture neuve.

Dans ce même article , puisqu'on voulait imiter un Grand National , on devait enlever le crest planté en plein centre du header panel à l'avant. Tous savons qu'enlever ceci nous laisse avec un trous de 5/8 ''. Cette pièce étant fabriqué en une sorte de matériau composite à mi-chemin entre le plastique et le fibre de verre on ''enseigna'' aux lecteurs à tout simplement glisser un tape 2'' à l'arrière pour avoir du soutien et de remplir ça avec du fibre en canne! Aucune autre préparation préalable alors qu'on aurait dû préciser qu'il était absolument primordial de faire un biseautage sur le pourtour du trou soit avec une lime manuellement ou avec un die-grinder afin d'éviter qu'ultérieurement la réparation soit visible à cause des effets qu'apporte les écarts de température.

Autre imbécilité que j'avais relevé; on utilisait un primer lacquer par soucis d'économie puisque le but de l'article était de montrer qu'on pouvait sauver des $$$ en préparant soit même son véhicule mais à la fin de l'article on nous montrait le véhicule peinturé noir en précisant que c'était une peinture PPG..... Base Coat/ Clear Coat! Que j'aurais aimé voir cette auto deux semaines plus tard alors que leur primer lacquer aura laissé le base coat ''caler'' dans les raies de ponçage. Incompatibilité des produits utilisés. Plus amateur que ça tu meurs... ou tu fermes boutique si tu es en affaire.

Faut jamais oublié, quand on lit un magazine ou regarde une émission, que le vrai ''boss'' qui dicte les contenus ce ne sont pas les lecteurs, ni même les rédacteurs , mais les annonceurs. Quel sont les marques que l'on retrouve le plus par exemple lorsqu'il est question de modification d'un moteur menant à des essais sur dyno??? Edelbrock, Comp Cams, Crane Cams suivi à moindre par Lunati. Ce sont eux à tout hasard que l'on retrouve à occuper le plus grand espace publicitaire et ce dans n'importe quel magazine. Il est très rare de voir un article sur un moteur qui nous vante les mérites d'un camshaft Erson ou encore Crower. Quand avons-nous la chance de voir des feuilles de dyno utilisant autre chose que des Edelbrock comme intake manifold? De mémoire je me rappelle d'un seul seulement avec un Stealht de Weiand.

Faut pas tout prendre pour du cash. Exemple , chaque maudit set-up on fait la comparaison entre les roller rockers ( pour un Chevy) 1.5 versus les 1.6 . Pour en arriver chaque fois avec un différentiel de plus ou moins 4 HP. Ce qu'on oubli de dire cependant c'est que dans la majorité des cas tu peux pas switcher d'un à l'autre sans enlever les têtes pour les faire modifier au niveau des trous de pushrod. Ce qui implique des coûts en machinage pour ceux qui en sont incapables et des gaskets tout neufs tant pour les têtes que pour l'intake. Tout ce paquet de trouble pour 4H. On peut avoir l'équivalent tout simplement en utilisant de l'huile synthétique lors du prochaine vidange d'huile!

En ce qui concerne la peinture, à 98% on ne parle que de PPG, Dupont s'accaparant environ 1,8% et les autres marques se content du .2% restant. Pourtant dans le monde réel (en amérique du Nord ), Sherwin Williams prends 60% du marché alors que PPG troisième tout juste derrière Dupont se contente de 16 % marché. Basf quant à lui ( Glasurit et RM) ne détient que 6 % de la tarte ce qui , comme on le constate en laisse peu aux autres marques comme Sikkens, Valspar, House of Colors et Matrix.

Tout ça pour dire que Richard a eu un commentaire qui est très pertinent.

Salutations,

Pierre G

Wow ça c'est de l'explications pour ceux qui sont moin au courant !

Seulement a lire ce que tu as écris je pense faire repeinture ma T/A en acrylique le jours que ça arrivera ! Peux être moin show mais un look plus original ! J'aime beaucoup qu'un véhicule a l'extérieur est très original.

Quelqu'un ma déjà dit que si on sablait une auto peituré a l'acrylique pour ensuite peinturer du base coat/clear coat la peiture fera une réaction et elle va craquer ! Pour remédier a ce problème faut décapé l'auto de son acylique pour ensuite tout recommancer en base coat/clear coat. Est ce vrai ??

dom ,en partant le lacquer gm est toujours craquer. soi sur le toit , hood ,valise ou les trois ensemble,anyway , je la decaperait parreille car a l'examen profond on decele toujours de la roille qui n'est pas visible par un amateur mais évidamt par un pro ,la rouille sous la peinture peut etre définis comme une arraigner ,du pop corn , c'est visible mais pour l'autre c'est plus difficile et de toute facon sa évite des problemes qui pourrait survenir plu tard incompatibiler de produit , pour le lacquer les formules ont changer et il est moin efficace pour les rayons uv et en plus difficile a trouver , Roger gibson ,restaurateur connu dans le milieu us ( restaurateur principal de Otis Chandler quand il était vivant , musé a los angeles ) lui pour remplacer le lacquer ,il prenait de l'acrylique urethane avec une dilution plus grande et qui est plus résistant que le lacquer , pour la peinture , si on regarde coté américain ,je crois que c'est environ 80 % qui emplois ppg , Roger Gibson , Bob perkins etc etc .


racer 69, mentionnait qu'il faut marquer les endroit au crayon feutre , faire attention de ne pas mettre du plastique ou putty catalyser par dessus le feutre il va ressortir a travers le plastique et meme si vous metter juste un peu plus de primer surfacer pour raplomber la wave et bien le feutre va ressortir a travers le primer ,jamais employer un feutre
moi je prefere prendre un papier sabler 100 et grafinier l'endroit plus grand que se que vous vouler mettre du plastique . moi j'ai déja eu se probleme ca avec un employer qui prenait un crayon feutre et meme peinturer le feutre avait ressortis a travers ,c'était un char blanc en plus !


et quand on parle de laver la voiture et bien c'est de la laver a l'eau et du savon , parce que une tache de café ne part pas avec ,soi du 440 de ppg ou du 3119s de dupont ( je ne suis pas sur du numéro ) ou un dégraisseur ,sa prend de l'eau avant et ensuite on prend le dégraisseur

Donc pour mon Omega si je veux la couleur d'origine il faut que je prenne l'email acrylique,ca c'est ok

Je desire faire la preparation moi meme je sais que sabler au fer c'est mieux. mais sinon je sable le clear et c'est tout et avec du papier sable de quel grosseur (400,320,180)

Salut 427copoz



Je suis aller voir ce soir et oui c'est un bon site. J'Ai vérifier pour mon 300, j'espère avoir mal vu les lettre sur la plate, sinon mon chrys 300 d'origine est peint en brun

Ce que j'ai lu, c'est RR1 soit la couleur Burgundy poly
Je vais vérifier mieux un peu car la couleur actuelle serait PP1.
C'est dure à voir c'est rouiller un peu y fais noir dans la grange.
Merci qu'en même pour le site!!

Oui et un très bon en plus
Autocolorlibrary

http://www.autocolorlibrary.com/scripts/depot.exe?pgm=aclgate.bbx

Bonsoir ,

comme Richard a soulevé un bon point à propos des risques encourus par le marquage des bosses au feutre, je vais apporter quelques petites précisions ou si vous préférez une marche à suivre qui vous évitera les problèmes auquel Richard fait référence.

-1: lorsque je parle de marquer où se trouve les bosses je ne parle pas de faire du barbouillage sur une large surface, un petit X de 3/4'' par 3/4'' en plein centre de la bosse est amplement suffisant pour qu'on la retrouve en cours de travail.

-2: on utilise uniquement des marqueurs qui ne sont PAS permanent et qu'on retrouve à 2 pour $1.00 chez Dollorama ou autres magasins du même genre. Extrêmement facile en utilisant ce type de marqueur de faire disparaître toute trace qu'on aurait fait par inadvertance ailleurs que sur les bosses. Juste un petit peu de ''décapant de cire et graisse'' de n'importe quelle marque fera très bien l'affaire.

-3: puisqu'il faut sabler préalablement la totalité de la partie à réparer afin de créer l'adhérence nécessaire avant d'étendre une première couche de ''putty catalysé'' par exemple, le marquage disparaît complètement de la surface au cours de cette étape.

Lorsque je dois effectuer ce même travail de repérage de bosses sur un véhicule de couleur foncé ( ex:noir , bleu foncé et vert foncé) je n'utilise pas les marqueurs , les risque d'oublis seraient trop présent. J'utilise alors la méthode que Richard nous a si gentilment présenté. Le fait de sabler la surface couvrant la superficie de la bosse crée une zone presque blanche à cet endroit , ce qui rends ultérieurement le repérage très facile à cause de l'effet de contraste avec la couleur de peinture environnante.

Richard je ne désire aucunement partir une polémique autour de la question à savoir quelle marque est la plus utilisée aux USA. Cependant je tiens à préciser que je n'ai pas envoyé des chiffres en l'air dans mon message précédent. En terme de vente et non pas d'espace publicitaire, Sherwin Williams prends effectivement 60% du marché, Dupont 17%, PPG 16 %,Basf(Glasurit et RM) 6 % il ne reste donc que 1% à Sikkens, Valspar/House of Colors, Standox et Matrix. Toutes les autres marques sont des dérivés de ces grands fabriquants de peinture. Ces chiffres proviennent de RM (BASF)qui n'ont donc rien d'avantageux à faire sortir ces chiffres!

En ce qui concerne le fait que la plupart des restaurateurs reconnus fassent usage de PPG, Richard à raison mais il y a une raison à cela. La plupart de ces ''Grands'' ont été directement sollicités pour utiliser leurs produits et ce,,,, gratuitement. C'est quoi pour une compagnie générant un chiffre d'affaire de plusieurs milliards de $$$ que de pourvoir gratuitement en produits une vingtaine d'ateliers reconnus qui mois après mois défileront à la Télé ou encore dans les pages de magazines et qui seront ainsi de merveilleux véhicules publicitaires??

PPG est et de loin la compagnie qui est la plus agressive en tant que commanditaire. Elle peut se le permettre car malgré ce qu'on pourrait croire à prime abord la vente de peinture n'est pas le champ d'activité prioritaire par lequel elle génère ses profits. Divers produits issus de la pétrochimie ( plastique et ses dérivés) et le verre surtout (on a qu'à penser aux pare-brises de presque toute la flotte mondiale et aux parement de vitre qui décore toutes les tours à bureaux et gratte-ciel de ce monde) sont ce qui lui permet d'offrir à ces actionnaires des records de profits année après année.

Puisqu'il est difficile pour elle de se faire présent coté marketing grand public à partir de produits considéré comme des matières première ( vitre et granules de plastique) l'effort de commandite par son créneau ''peinture'' offre à la marque une visibilité internationale incroyable là où les yeux se tournent le plus. Qu'on pense par exemple à la formule 1 et autres évènements de cet envergure. Évidemment ceci se transpose dans la ''facture'' refilée aux clients qui utilisent leur produits.

Ceci étant dit, il est important de comprendre que je n'insinue aucunement que PPG n'est pas une bonne marque de peinture, au contraire. J'ai d'ailleurs été quelques années à travailler (alors que j'étais employé) avec cette marque, pour ensuite passer à Sherwin Williams lorsque j,ai ouvert mon propre atelier pour finalement bifurquer chez RM par la suite. Mais si on veut être honnête on doit dire les choses comme elles sont ; TOUTES les marques citées plus haut sont d'excellents produits qui sont équivalent en terme de qualité. Je dis toujours qu'aucun produit n'est meilleur que celui qui travail avec.

Bon ces petites précisions étant apportées je vais m'attarder à mon ami Oméga, rireeee. Lorsque tu écris Omega:''Donc pour mon Omega si je veux la couleur d'origine il faut que je prenne l'email acrylique,ca c'est ok'' tu es a confondre ce que j'ai dit . Tu obtiendras ta ''couleur d'origine'' avec n'importe quel type de peinture c'est le ''fini'' de ta couleur d'origine qui sera un peu ou beaucoup différent, dépendammament de ce que tu choisiras. La vraie ou plutôt la première question que tu dois te poser Omega avant de faire ton choix c'est celle-ci: qu'est ce que tu comptes faire prioritairement et réalistement avec ta voiture?

Te promener chaque week-end afin de profiter au max de ton char que tu aimes tant tout en te faisant plaisir à voir les autres la regarder? Ou encore penses-tu lui réserver un usage très restreint la destinant principalement aux expositions ? Ou encore un peu de tout ça selon le moment de l'été et ce qui te tentes de faire avec ? Est-ce souhaitable pour toi que ton véhicule soit facile d'entretien puisque tu l'utiliseras même en pleine période de moustiques et que ceux-ci viendront ''décoré'' inlassablement l'avant du véhicule? À partir des réponses que seul toi peut fournir honnètement à toi-même, le choix de peinture devrait se faire facilement. L'usage que tu en feras réellement et j'insiste sur le ''réellement'' te dictera le choix le plus justifié en fonction de tes moyens. Ça aussi ça rentre en ligne de compte. Dis toi bien que tout compte fait, si tu assumes une bonne partie du travail de préparation toi-même, que ce soit en émail acrylique ou en base coat, la différence dans le coût total de la facture ne sera que de tout au plus $200.00. Ce qui coûte le plus cher ce n'est pas la peinture comme tel c'est les temps et tout les autres matériaux utilisé AVANT d'en arriver à l'étape finale qu'est la peinture. Le chemin est long entre la ligne de départ et l'étape où tu seras à remonter les garnitures .

Pour ce qui est des ''grit'' à utiliser ... ouffffff. IL y aurait tellement ici à écrire et expliquer, tout dépendant de ce à quoi tu es en train de faire. Je pense pas que tout le monde serait content de me voir hypothéquer ce forum sur cent pages afin d'expliquer clairement chaque étape et pourtant c'est exactement ce qu'il faudrait si on veut fournir des explications claires, détaillées et surtout compréhensives qui pourront par la suite servir de bases à quelqu'un qui veut apprendre sur le tas.

Il y a tant de choses à faire qui mérite d'être expliquer, mais il y a aussi au moins autant de choses à ne PAS faire. Chaque étape est cruciale pour la réussite de celles qui suivront. Puisque tu n'es pas encore rendu au stade d'entreprendre les travaux Omega, faudrait peut-être que je songe à monter un dossier complet là-dessus avec photos et tout le tralala et t'envoyer ça ensuite par courriel, ça éviterais que je monopolise une section du forum. Mais.... c'est du travail ça mon chum!

Si à tout hasard il y a quelques membres du forum qui y trouverait un réel intérêt et le manifeste bien sûr, je suis disposé à consacrer mes temps libres pour quelques semaines à monter un tel dossier. Peut-être que d'autres gars de ''body'' professionnel (comme Richard par exemple) présents ici voudront y apporter leurs contributions? Je crois que ça mérite d'être approfondi comme projet. L'idée est lancé, qu'en pense maintenant les administrateurs ? Votre opinion serait très apprécié.

Salutations à tous,

Pierre G

parfaitement d'accord avec toi , racer 69 , en tout point , moi en pitonnant avec seulement un doigt , c'est tres long a composer pour
tout expliquer sur la peinture , tu le fait tres bien et continus tes tres
bonnes expliquation .

Si vous pouvez vous le permettre , personellement je trouvé l'idée très bonne ! Un dossier comme cela demande pas mal de temps et s'est très généreux de votre part d'en faire profité les membres

Ca pourras être bonifié avec le temps et a consulté comme archive dans le futur !