fonctionnement de feu a pointe

j ai un probleme avec mon vieux challenger '70 j essaie de partir le moteur ppour le deplacer plus facilement
mais rien
le courant est ok au coil et resistance 12 volts , mais rien sort au spark plug
changer de coil encore rien ,j ai verifier l etat des pointe , sabler et rajuster les contact encore rien
comment je peu verifier si sa peu etre autre chose

Edit j'avait pas lu ton message au complet tu peut verifier ta resistance comme sa!
http://www.mymopar.com/index.php?pid=115

Sinon peut-etre tu va trouver la!
http://www.mymopar.com/index.php?pid=18

j ai pas verifier les ohms ma batterie du tester etais a terre , mais le courant semblant traverser
aujourd huin je vais la verifier 1,2 ohms

moi c est le petit criss de bobine (capacitor) dans distributeur qui m embete

J'ai trouve sa.
Checking for spark is pretty easy. Just pull the coil wire out of the center tower of the distributor cap, and hold it about 1/4-inch from any grounded metal object - valve cover, etc., but keep it away from the carb! (see photo 6.) Crank the engine (key "on" if you are alone and doing this yourself by jumping the starter relay. You should see a decent-size spark jump the gap. If it's there, and so's the fuel, you may have something like a wet cap and rotor. Try spritzing the cap (inside and out) and the plug wires liberally with the WD-40.
6. As a quick ignition check, remove the coil wire from the distributor's center tower, and hold it near (1/4") a grounded piece of metal well away from the carb. Have someone crank the engine and check for a fairly fat spark across the gap. Alone? Turn the key to "run", and hold the plug wire with one hand while you jump the starter relay (fig. 2) with the other hand. No spark? Check for at least 8 volts at the coil's "+" stud (see text.)
If there's no spark, we go to step B. First, check the voltage at the "+" side of the coil, which may also be marked "bat" or "ECU." It should be at least 8 volts with the key in the "run" position, and within a 0.5 volts of the battery voltage during cranking. If it fails the "run" voltage test, swap the ballast. On cars with the old-style 5-pin ECU, try the ballast regardless of the voltage readings.

Still no good? Meatball surgery time. Run a clip lead from the "+' side of the coil to the "+" side of the battery. It will start now, but you'd better drive home fast, as the coil and ECU (or points) will be taking a beating. Safely home, you can check the bulkhead connector, ignition switch, etc.

If the coil "+" voltage is correct, but there's still no spark, either the ECU or points, depending on what you have, is probably the culprit. For points, you can disconnect the distributor wire from the coil, and measure the resistance from the wire to ground. It should pulsate from zero to infinity as the engine is cranked. No? Take off the cap, crank, and check that the points are actually opening. A quickie eyeball adjustment will usually get you going, but points have been known to "grenade," rivets actually popping out, arms breaking off, etc. That's why you packed a spare set, right?

If you have electronic ignition, and brought an ECU, you're in like Flint. Of course, occasionally the ignition coil itself, as well as the distributor's internal mag pickup coil and/or it's leads, will fail. Such is life!

je vais aaler tchecker sa drette la

merci dart,
finalement c etais les pointe qui ne laissais pas le courant passer trop corroder
mais aussi plusieur autre probleme avec les souris qui avais bloquer hose a rad , exhaust etc...
et le carburateur etais assez sec et gommer

Sa ma fait plaisir en plus je me suis meme pas beurrer les mains!
Sa tourne bien comptemps pour toi.

Le condensateur dans le fond, il empeche le feu de jumper quand les pointes sont ouvertes, mais le permet qunad les pointes sont pratiquement fermées.

revving350 a écrit:Le condensateur dans le fond, il empeche le feu de jumper quand les pointes sont ouvertes, mais le permet qunad les pointes sont pratiquement fermées.

merci reving350 , donc ca peu fonctionner pareil mais le moteur va aller ruff si il brise

papouze a écrit:

revving350 a écrit:Le condensateur dans le fond, il empeche le feu de jumper quand les pointes sont ouvertes, mais le permet qunad les pointes sont pratiquement fermées.

merci reving350 , donc ca peu fonctionner pareil mais le moteur va aller ruff si il brise

Possiblement. Les experts pourront le confirmer. Je me fis a l'ecperience que j'ai eu sur un moteur de tracteur john deer. J'ajustais les pointes et je voulais changer le condo mais j'avais pas trouver les specifications du condensateur en Farad, juste le numero de piece. Je m'était donc procurer une couple de condos de diverse valeur et fait du trial and error. Pas de condo, le feu jumpait d'un contact a l'autre des pointes ouverte, avec le bon condo, pas de feu qui jump, tout le courant s'en allait au coil quand les pointes étaient fermé.
En fait, c'est ce que je me souviens.

Comprendre que: Le coil, en électronique s'oppose aux variations de courant. Quand on " charge" le coil, il emmagasine l'electricité et quand tu lui coupe l'alimentation, il s'y oppose et rejete ce qu'il a emmagasiné ( spark sur la bougie). Donc les pointes font la switch qui alimente et coupe le contact du coil.

Le distributeur electronique fonctinne sur le même principle sauf qu'au lieu de pointe, c'est un "hall effect sensor" qui le remplace. Il s'agit aussi d'un interupteur mais sans contact. Un peu comme un aimant sur un contact de sensor de fenetre de systeme d'alarme de maison. Des transistors prennent la load que la switch hall effect n'est pas capable de prendre.
Corrigé moi si j'ai tord. Je veux pas fournir de mauvais renseignements

le systeme a pointe ca ce n'est pas de mon age lol j'en ai deja vu mais si je viens qu'a avoir ca je vais convertir pour un pertronix

La bobine: le fonctionnement de la bobile est simple. Quand l'electricité passe dans un fil, un champs magnetique se forme autour du fil. Avec du courant qui alterne (On/Off ou -/+) le champ magnetique se maintien en differente direction a chaque changement de stade (On/Off ou -/+). Un simple fil qui se trouve dans ce champ ramasse une partie du courant.

Donc, en utilisant ce principe: on enroule une longueur de fil un certain nombre de tour, et une autre longueur avec le meme nombre de tour que la premiere. Ca fait deux bobines. On les insere l'une dans l'autre. On passe du courant dans l'une, on va pouvoir mesurer le meme voltage sur l'autre.

Si la deuxieme bobine a 2 fois plus de tour que la premiere: le voltage sera du double. Si 3x de tours= 3x le voltage et ainsi de suite. Donc 12v se transforme aiséement en 10 000 volts.

Donc, une bobile s'oppose a une variation de courant:
La pointe se ferme laissant le courant recharger la bobine. Quand la pointe ouvre, le contact se coupe avec le courant au coil. Le coil s'y oppose et tente de rejeter le courant. Ce courant doit trouver une porte de sortie en attendant de prendre le chemin de la bougie et c'est entre les contacts de la pointe qu'il peut se décharger.
Un spark entre la pointe ouverte. Ça magane les contact a chaque spark.

Le condensateur va justement s'occuper de ce courant en se rechargeant dessus éliminant le spark entre la pointe.
Quand la pointe se ferme, le condo se décharge dans le coil avec le courant qui passe et ainsi de suite.